Монтаж
Каждому дотошному клиенту — скрупулезного монтажника!
Всем сотрудникам нашей фирмы, за исключением разве бухгалтеров и офис-менеджера, приходилось профессионально заниматься монтажом, ремонтом и обслуживанием кондиционеров, так что предмет разговора знаком не понаслышке.
Мы очень хорошо знаем, что кондиционер без обслуживания работать не должен, хотя, бывает, однако, работает, НО! Лишь при условии грамотного монтажа.
Бывают рекламации и у самых расхороших производителей, но общий процент заводского брака (или возникшего при транспортировке) ничтожно мал.
В основном, неисправности кондиционеров возникают из-за неправильного монтажа — до 80%, и из-за отсутствия своевременного и правильного обслуживания — около 20%.
К неправильному монтажу следует отнести и ошибки при выборе оборудования.
Выполнение гарантийных обязательств — святая святых любой климатической фирмы, рассчитывающей на сколь-нибудь серьезный успех в своем деле. Ведь фирма богатеет притоком клиентов.
Никакого желания тратить лишние деньги и драгоценное время в разгар сезона (а именно тогда и выплывают всевозможные болячки оборудования, т.к. интенсивность его использования максимальна именно в это время) у нас нет. Поэтому качеству монтажа уделяется особое внимание.
По этим же причинам не возникает и желания экономить ни на оборудовании для монтажа кондиционеров, ни на оплате труда монтажников.
Особенности монтажа кондиционеров
До монтажа
Итак, Вы решили приобрести кондиционер.
Допустим, Вы имеете какое-то представление о кондиционерах. Или в офисе стоял, или «на старой квартире». Неважно.
У Вас есть определенное мнение, и Вы считаете его исчерпывающим и единственно верным.
Не торопитесь. Настоятельно рекомендуем Вам, вместо слов «мне нужна такая-то, такая-то модель, приезжайте, ставьте», предложите все-таки специалисту монтажной фирмы предварительно осмотреть предполагаемое место монтажа и высказать свои соображения. И это не обязательно должен быть дядя в галстуке. Опытный и знающий монтажник или сервисник даст фору любому (или почти любому) кабинетному работнику.
Достаточно ли он опытен — легко определить «на месте». Выслушайте специалиста внимательно. И если с чем-то не согласны, не спешите с ходу отвергать его рекомендации, попросите обосновать их. Это просто, банально, но работает.
А зачем Вам кондиционер?
Нужно определить цели и задачи, которые нужно достичь и решить с помощью кондиционера.
Или только охлаждение в жаркое время года. В этом случае нужно ставить «холодную» модель. И денег, каких-никаких сэкономите. И лозунг «чем проще, тем надежней» никто не отменял.
Или, помимо этого, обогрев в межсезонье (в помещении уже/еще холодно, а отопление еще/уже не включили/выключили). Следует помнить, что обогрев с помощью кондиционера примерно в 3 раза экономичней, нежели с помощью электрообогревателя (это не вечный двигатель, это — холодильная машина).
Тогда Вам нужна модель с тепловым насосом («теплая» модель).
Кондиционер в принципе не предназначен для работы в условиях отрицательных наружных температур, поэтому, если такая необходимость возникает (серверная, аппаратная и т.п.), необходимо дополнительно установить низкотемпературный комплект (зимний запуск) — включает в себя обогрев картера (компрессора), обогрев дренажа, регулятор вращения вентилятора внешнего (наружного) блока. Производительность работы кондиционера в этих условиях снижается, необходим запас мощности. Если есть возможность — можно внешний блок поставить в теплое помещение, но тогда могут возникнуть проблемы с его перегревом летом.
Исходя из предполагаемых условий эксплуатации кондиционера, осуществляется также выбор хладагента.
Если, например, Вы во что бы то ни стало, несмотря на предупреждение о снижении производительности, сокращение ресурса и пр., решили греться зимой кондиционером, Вам нужно приобретать оборудование, работающее на 410-м фреоне. (Хотя практика показывает, что оборудование на 22-м фреоне тоже работает «на тепло» в условиях низких температур, теория с этим категорически не согласна, поэтому примем на веру, что на 410-м фреоне кондиционер зимой греет лучше).
В зависимости от ожидаемого уровня комфорта и толщины кошелька, делается выбор между инверторной моделью или обычной (см. сплит-системы в подразделе Кондиционирования «Системы кондиционирования и их виды»).
Кондиционер, хотя и не является самым сложным оборудованием, может, вместо ожидаемого комфорта, принести немало проблем. Большинство из них касаются Вашего здоровья; другая, весьма значительная часть — Вашего кошелька.
Место для установки
Место для установки можно, конечно, определить и по плану помещения, если на нем указано расположение рабочих мест, столов, кроватей и т.д., но всех особенностей помещения на бумаге не отобразить. На этом этапе (выбор места установки) следует учитывать особенности распределения воздушных потоков и возможность корректной и штатной работы кондиционера (длину трассы, собственно, место установки и т.п.).
Расчет производительности
Сеть полна программами для расчета мощности кондиционера, следует, однако, учитывать, что все они носят рекомендательный характер, и полученные результаты могут значительно разниться (при наличии свободного времени предлагаю проверить).
Рассчитать нужную производительность, как и определить место для установки, тоже можно «за глаза», но необходимо учесть величину всех имеющихся теплопритоков, количество людей, площадь остекления, толщину стен. Также нужно понять — на какую сторону света выходят окна, посчитать длину трассы (в идеале, трасса должна быть как можно короче — компрессор работает «без напряга» — и производительность не упадет, и кондиционер дольше прослужит).
Если мощности выбранного Вами кондиционера недостаточно для охлаждения, он, во-первых, не обеспечит ожидаемого эффекта, во-вторых, компрессор будет работать постоянно (в случае инвертора — с повышенной мощностью) и выйдет из строя на другой день после окончания гарантийного срока. Так бывает.
Если же Вы решили поставить кондиционер «с запасом» (значительным), это тоже не всегда здорово. Кондиционер будет очень быстро «нагонять» заданную температуру, и бесконечно чередующиеся циклы включения-выключения компрессора сначала «убьют» контактор (небольшие, в общем-то, деньги и сроки), а затем и компрессор (куда серьезней). Речь идет об обычных моделях. Инвертор этим не победить. В смысле, сразу.
Непосредственно перед монтажом
Бывает просто монтаж — приехали, поставили, пожали руку, уехали.
По времени монтаж занимает от двух часов до рабочего дня, в зависимости от особенностей (речь идет о бытовых моделях). К монтажу необходимо подготовиться: расчистить место, перенести вещи в свободное помещение, громоздкие предметы интерьера накрыть пленкой или защитными чехлами. Хотя монтажники и стараются минимизировать «масштабы разрушений», монтаж — вещь довольно пыльная и грязеёмкая.
Бывает раздельный монтаж — обычно, на этапе строительства, ремонта (стоит на 10-20% дороже). Монтаж проходит в 2—3 этапа. При этом виде монтажа трасса обычно закладывается в штробе (углубление в стене для закладки трассы, пробивается с помощью более-менее специальных инструментов). На первом этапе представители монтажной фирмы (обычно, сами монтажники) приезжают, рисуют на стене — как пойдет штроба — и уезжают до готовности последней. Собственно, пробивают штробу обычно строители. Это могут сделать и монтажники, но у строителей получается значительно дешевле. На втором этапе вывешивается внешний блок кондиционера, монтируются трасса и межблочный кабель, подсоединяются к наружному блоку. На третьем — обычно после выполнения отделки — монтируется внутренний блок, подключается трасса, питание, выполняются пуско-наладочные работы.
Собственно, по монтажу (для интересующихся)
Монтаж кондиционера включает в себя:
- установку внутреннего и внешнего блоков в конкретном месте;
- прокладку трассы — в широком смысле это межблочное соединение, состоящее из двух термоизолированных медных трубок и подсоединение их к блокам сплит-системы методом вальцевания (весьма ответственный процесс), и соединительного кабеля (кабеля управления, в народе — межблочки), подключаемого к штатным разъемам;
- монтаж дренажа. Дренажом в народе зовется трубка или шланг, по которому куда-либо сливается конденсат из внутреннего блока кондиционера;
- подключение электропитания (сечение кабеля указано в инструкции по монтажу).
Монтаж трассы
Трасса — две медные трубки, соединяющие внутренний и внешний блоки сплит-системы. Трубки эти должны быть теплоизолированы (сверху как чулок натягивается соразмерный т.н. термафлекс). Для того чтобы соединить блоки, в стене (преимущественно), с помощью внушительного на вид перфоратора и такого же по виду бура пробивается отверстие.
При монтаже трассы есть некоторые моменты, на которые следует обратить внимание:
- во-первых, края трассы (отверстия трубок) должны быть тщательно изолированы (закрыты), с тем, чтобы в них не попали крошки кирпича, бетона, влага, да вообще никакая пыль и грязь, иначе компрессор долго не проживет.
- во-вторых, особенно это касается монтажа кондиционеров на 410-м фреоне, — соединительная трасса, как элемент холодильного контура, не должна быть открытой какое-либо продолжительное время. Производители «Daikin», например, называют время 45 мин.
Дело в том, что на внутренней поверхности медных трубок, под воздействием атмосферных изменений, собирается конденсат. Так вот, если в таком состоянии подсоединить трассу к блокам кондиционера, подключить питание и включить кондиционер, фреоно-маслянная смесь, образующаяся в холодильном контуре при работе компрессора, соединится с водой. Образуется хитрое соединение (собственно, кислота), которое будет «разъедать» медь, потом эта окисленная медь, со временем, будет оседать на элементах компрессора, и тот вскорости прикажет долго жить. ( В большей степени это касается 410 фреона, масло, использующееся в компрессорах такого типа, более гигроскопично, т.е. активно впитывает влагу.) При вскрытии компрессора внутренняя часть его будет иметь характерный красный оттенок.
И сервисный центр поставщика вынесет вердикт: виновен!
Монтажник, разумеется.
В этом случае монтажная фирма оплачивает поставляемый по рекламации компрессор из своего кармана. Как с этим бороться? При раздельном монтаже края трубок завариваются. В идеальном случае наполняются азотом. Если такой возможности не представилось, после окончании монтажа, трассу «подрывают» азотом (заполняют под давлением азот, затем резко стравливают), желательно, несколько раз. Затем вакуумируют трассу; это выполняется в любом случае, но при раздельном монтаже лучше подержать вакуумный насос включенном подольше.
Некоторые «хитрые» монтажники, не имеющие в своем арсенале вакуумного насоса, «выдавливают» из трассы воздух фреоном, который находится, как правило, во внешнем блоке кондиционера. Это очень неправильно. Кондиционер, конечно, работать будет. Но, поскольку фреон не имеет ни цвета, ни запаха, определить точно — когда вышел воздух и пошел фреон визуально и «на нюх» невозможно. В итоге, или стравливается фреон, или в контуре остается воздух. В любом случае кондиционер полноценно работать не будет. Добросовестные сервисники (а их придется вызывать чуть раньше, или чуть позже) легко определяют — есть ли в системе воздух. (Открою, так и быть, тайну — стрелка манометра колеблется в небольших пределах, а не стоит на месте). И, поскольку они добросовестные, то предлагают заказчику единственно возможное в создавшейся ситуации решение: слить фреон, вакуумировать трассу, заправить по весу. И за все это, естественно, придется заплатить (если, конечно, эти самые сервисники не представители фирмы, установившей Вам кондиционер — см. гарантия на монтаж).
Поэтому, встречая прибывших к Вам монтажников, поинтересуйтесь у них: «Ребят, а у вас вакуумный насос есть?». Нормальные ребята, конечно, скажут: «Есть». И покажут (если он есть, показать не жалко). Узнать его легко. Как увидите — сразу поймете — он!
Ну а если нет (на другом объекте и т.п.), гоните …за вакуумником.
Третье важное условие правильного монтажа трассы — должны быть исключены заломы или загибы, меняющие диаметр сечения трубки. Трубки сечением толще, чем 3/8″ следует гнуть с помощью трубогиба. Ну а если все же такое случилось, ситуацию можно исправить с помощью вальцовки соответствующего сечения, если не выходит — требуйте вырезать (при невозможности или сложности замены всей трассы) поврежденный участок и заменить его с помощью сварки. Варить нужно под азотом (сколь либо серьезное давление не требуется). В этом случае не образуется окалина с внутренней стороны стыка. Дело в том, что окалина рано или поздно попадает в компрессор, тот, в свою очередь, ломается. Это касается и сварки при длине трассы, превышающей 15 м (как правило, это штатная длина трубы в упаковке), или сложных изгибах трубы.
Дренаж
Куда вывести дренаж?
На самом деле, при идеальном монтаже блоков кондиционера и холодильного контура, неправильно выведенный дренаж способен омрачить Вашу жизнь.
Последствия ошибок — от капанья или потеков до неприятного запаха и намокших и набухших стен.
В идеале — выводить дренаж на улицу. Тут, бывает, возникают сложности.
Во-первых, в настоящее время довольно часто службы эксплуатации зданий запрещают выводить дренаж на улицу. Из соображений ли эстетических, или еще каких — не особо важно.
Во-вторых, в помещении может быть жарко, а на улице — минус. Тогда образуется ледяная пробка, и конденсат польется из внутреннего блока. Желательно заранее предусмотреть обогрев дренажа.
Если дренаж вывести на улицу невозможно, или не хочется, надо «тянуть» его в канализацию. В этом случае необходимо поставить сифон, иначе запахи и ароматы из канализации распространятся по помещению. Следует иметь в виду, что в случае засора канализации, образовании там воздушных пробок, конденсат опять-таки побежит из внутреннего блока по стене и, возможно даже, Вам на голову. Можно и не упоминать, что, после выполненного в помещении красивого (и дорогущего) ремонта, увидеть на стене влажное пятно очень неприятно.
Выбор места установки внутреннего блока также должен учитывать возможность обеспечения как можно более крутого наклона дренажного соединения. Часто конденсат удаляется по специальному дренажному гофрированному шлангу. «ГофрА» позволяет сгибать шланг без заломов, что немаловажно при монтаже. Она же способствует собиранию на выступах гофры грязи, преимущественно, намокшей пыли, которая падает с необслуженного испарителя и нечищеного фильтра в дренажную ванночку, потом — в шланг. Если дренаж установлен с небольшим наклоном, возможно его провисание, в этом месте соберется вода и блок «потечет».
Исходя из вышесказанного, чем круче наклон дренажа, тем меньше вероятность протечки, засора или застоя дренажа и образования запаха болота. Если нет возможности осуществить наклон (мешают двери, окна и т.п., надо ставить помпу — дренажный насос). В квартире это крайне нежелательно. Во-первых, помпу особо негде поставить (разве что замуровать); во-вторых, если все же удалось ее спрятать, с определенной периодичностью ее нужно обслуживать, а то и менять — срок непрерывной работы зависит от условий эксплуатации. Да и собственно шум от работающей помпы не всем понравится.
Некоторые модели настенных кондиционеров укомплектованы ванночками для сбора конденсата, выполненными с наклоном. Значительная же часть моделей укомплектована ванночками, расположенными строго горизонтально. В этом случае рекомендуется устанавливать внутренний блок таким образом, чтобы тот его край, к которому подключается дренажный шланг, был слегка наклонен — 1-2 см, хотя, чем больше, тем лучше. При идеально горизонтально смонтированном внутреннем блоке, достаточно упавшего в ванночку комочка пыли — и часть воды остается в ванночке и начинает «цвести и пахнуть». Поэтому, не надо ворчать на монтажника и сообщать ему, что, по Вашему мнению, у него кривые глаза, руки и лживый уровень (в смысле, инструмент, по которому выставляется горизонт), нет, человек просто заботится о Вас.
При монтаже внешнего блока желательно учесть, что торчащие его элементы способны помешать Вам, в полной мере, использовать проем окна как источник света, и насладиться пейзажем. С другой стороны, весьма желательно, чтобы порты (места на блоке, куда подсоединяется трасса) и щиток подключения кабеля, а также теплообменник были доступны именно из окна. Это позволит Вам сэкономить на работе альпиниста не только при монтаже, но и при обслуживании (или, не дай Бог, ремонте). Да и не всегда отличный альпинист бывает опытным сервисником (и наоборот), а парами они ходят не всегда, особенно, в сезон — поэтому можно потерять не только деньги, но и время — «Ванька дома, Маньки нет».
Если кондиционер не инверторный, устанавливается в квартире, место тихое, а стены тонкие; желательно между блоком и кронштейнами установить резиновые прокладки. К сожалению, даже самые добросовестные производители перестали комплектовать наружные блоки такими прокладками, а если и комплектуют, но такими уж символическими… Ночью, во время пуска компрессора, возможны элементы внезапного пробуждения. Постарайтесь этот вопрос решить на стадии монтажа.
Подключение электропитания
При монтаже кондиционеров на этапе ремонта или строительства, кабель питания прокладывается в штробе от места установки кондиционера до щита электропитания и подключается к отдельному автоматическому выключателю установленного номинала (к «автомату»). В отремонтированном помещении сделать это сложнее, хотя стремиться к этому надо.
Можно, конечно, подключить и к розетке, но следует помнить, что подключать таким образом кондиционер можно лишь при его мощности (по холоду) до 2 кВт. Жизнь, бывает, диктует исключения, в этом случае нужно учесть совокупную мощность других потребителей и сечение «розеточного» кабеля.
В любом случае, нужно исключить подключение кондиционера к источнику питания компьютеров. Всякое в жизни случается, пусковые токи и нештатные ситуации могут очень не вовремя «завесить» или «обесточить» компьютер или сервер и погубить нечто важное и ценное.
И такое бывало.
После монтажа
После окончания монтажа кондиционера Ваша первая обязанность убедиться, что монтаж произведен так, как Вы этого желали. Если что-то «не бьет» — добейтесь правды. Если кажется, что монтажники Вас «разводят» или «чего-то не договаривают», звоните на фирму, требуйте и добивайтесь объяснений.
Монтажники обязаны проинструктировать Вас по правилам пользования кондиционером, оставить «Инструкцию по эксплуатации» на русском языке, если нет — (см. чуть выше).
Гарантия на выполнение монтажных работ
Гарантийный срок на производство работ составляет 1 (один) год с момента подписания Акта выполненных работ при соблюдении условий эксплуатации оборудования.
Для безотказной работы оборудования в период гарантийного срока рекомендуется проводить его профилактическое обслуживание (мероприятие платное).
В случае отказа оборудования по причине некачественного обслуживания (или его отсутствия) претензии по выполнению гарантийных обязательств могут быть отклонены.
Устранение неисправностей оборудования, возникших вследствие несоблюдения техники его эксплуатации или правил хранения либо вследствие действия третьих лиц или непреодолимой силы производится за счет Покупателя.
Демонтаж и (или) перемещение установленного оборудования, а также его чистка (в случае засора) производится по желанию Заказчика за дополнительную плату и не является гарантийным ремонтом. Стоимость указанных выше работ определяется менеджером в каждом конкретном случае отдельно.